Акваскейп: через терни до зірок!

Акваскейп: через терни до зірок!

Ніщо так не надихає, як процес творення, коли ти попри все прагнеш до мети! У миті творчості наш світ зникає, ти опиняєшся в іншому просторі. Тут зупиняється час, ти не відчуваєш утоми, як кажуть творчі люди – це інший світ!

Концентрація, цілеспрямованість, відчуття життя, відчуття поєднання з природою, відчуття творення – це сенс та причина того, що я роблю.

Я вірю, щоб зберегти, що маєш потрібно віддавати та розкриватися, приносячи користь, допомагаючи іншим. У цій статті, розповідь про мою подорож у світ акваскейпінгу - мій шлях через терни до зірок. І якщо ця розповідь допоможе розкритися, якщо це буде прикладом ще для когось і я в цьому допоміг – це буде кращим відчуттям, кращим, ніж багато інших почуттів на планеті.

Мій довгий шлях розпочався з ідеї. Такаші Амано прав! Будь-які людські звершення починаються саме з ідеї. Ідея, яка живе в тобі, захоплює тебе, та так, що ти вже не можеш спокійно їсти та спати! На самому початку шляху, мої міркування були такі: у своєму акваскейпі я не хочу бачити багато корчів у стилі «Лісова хаща», хочу отримати акваріум з камінням – у стилі Івагумі, але при цьому, щоб це не виглядало стандартно – фактурне каміння на галявині ґрунтопокровних рослин. Мені хотілося підкреслити «суворість» каменю, підкреслити його потужність, але в той же час це має бути травник, не мшарник, а саме травник з рослинами, які б доповнювали і ніби обволікали кам`яну композицію.

Якоїсь миті, в моїй голові дозрів хардскейп і в ту ж секунду руки зажадали його реалізації, але як? На той момент у моєму арсеналі було близько п`яти виноградних корчів і близько 20 кілограмів каміння!

Крутив я їх крутив, ставив і так і так ... начебто не погано, але якщо придивитись виходила не композиція, а «чортів що і збоку бантик».

Щоб моя розповідь була конструктивною, я періодично робитиму ремарки.

Ремарка №1.

На початковому етапі акваскейпер має виносити свою ідею. Не поспішайте з реалізацією. Нехай на це піде місяць, два, рік у цьому немає нічого страшного, адже ви вже знаходитесь у процесі творення, не поспішайте вкорочувати ці миті. Думайте, уявляйте, переносіть все на папір.

Про що я жалкую на сьогоднішній день, це про те, що на самому початку бачив лише скелет хардскейпу, але не уявляв деталей, не продумав чіткий план посадки рослин. Наступного разу, я буду продумувати все до дрібниць, аж до того, яке тло, яке підсвічування буде позаду акваріума. В ідеалі, перед початком роботи потрібно мати на руках готовий малюнок майбутнього акваскейпу.

Спілкуючись на форумі, багато хлопців кажуть: «Я не вмію малювати». добре! Робіть ескізи, замальовки, ні, ... візьміть з інтернету картинку і спробуйте її скопіювати.

Після того, як ідея дозріла, другим важливим моментом є пошук матеріалів для акваскейпу. Маючи мізерний запас каменів, корч акваскейпер заганяє в себе рамки - він починає робити не те, що задумав. А виходить із того, що є і «ліпить горбатого».

Усвідомивши сказане в ремарку, я подався на пошуки каміння. Мій вибір впав на діабаз габро – мабуть, це найбюджетніший і найдоступніший варіант із усього різноманіття каміння. У будівельному магазині купив 40кг. діабаза габро, продається він, як «Камінці для лазні».

Варто зазначити, що в «лазневому пакуванні» знаходяться різні камені. Є добрі екземпляри, але є й відверто шиплячі камені, з іржавим нальотом та прожилками. Будьте готові до того, що 1/3 каменів буде непридатна для використання в акваріумі. У той же час, вартість 20-ти кілограмової упаковки становить 200-300 рублів, мабуть, це найдешевше придбання для акваскейпу. Але на цьому моя закупівля каміння не закінчилася. Справа в тому, що розмір «лазневого каміння» варіюється від 5 до 20 см. У моєму випадку, це каміння підходило лише як другорядного та декоративного каміння. Головний і допоміжний камінь мали бути великими, потужними. Їх я знайшов на базі, де продають: черепашник, піщаник, граніт, мармур та інше каміння. Думаю, у кожному місті є такі бази. Пам`ятаю, зайшов я на територію бази, підскочив до купи діабазу і давай копошитися, як полівка, що риє норку в поле. Я йому кажу: «Мовляв, ти не подумай нічого поганого, мені просто потрібні фактурні камені для акваріума». Погляд чоловіка помінявся, тепер він дивився на мене впевнено, як на людину, у якої «не всі вдома», але це можна пробачити… з ким не буває.

У результаті я вибрав чотири потужні камені, загальною вагою 60кг. І це вже коштувало в рази дорожче, здається 3200р. Їду з цим камінням додому, а за горло душить жаба. Знала б та жаба, що все це ще такі дрібниці... не квакала б, а мовчки дивилася б у вікно.

Ремарка №2

Аскейпер-початківець повинен спочатку розуміти, що акваріумістика справа дорога, а тим більше акваскейп. Минулої статті, яку я написав про травник, я говорив про те, що навіть новачкові по зубах зробити зі старту гарний акваріум із живими рослинами. І це справді так! У тій статті я довів, що навіть за мінімальних вкладень, «сидячи на бражці» можна виростити шикарний килимок хеміантус куби і отримати акваріум з пишною рослинністю. Але минає час, і ти розумієш, що це був твій базовий досвід, який був дуже потрібний. Але в той же час це не означає, що далі ти не маєш розвиватися. Так, можна виростити травник на саморобній СО2 бразі, але при цьому потрібно бути упертим і зносити всі тяготи «бражної епопеї».

У ключі сказаного, скажу, що поки я видобував каміння, принагідно у партнера нашого сайту ReefTime.ru, я замовив недостатнє обладнання балонну систему СО2, сам акваріум, тумбу, добрива та інші дрібниці. І ось довгоочікувана посилка прийшла ..., нарешті майже все готове до запуску акваріума.

Так, напевно, настав час для опису обладнання, яке знадобилося.

Tetra AquaArt Evolution Line 130 л. - акваріумний комплект.

Сучасного дизайну для досвідчених та початківців акваріумістів.

Характеристики:

- Високоякісний акваріум зі скла, габарити (77x38x62 см), об`єм 130 літрів;

- 8-мм флоат-скло, що не дає спотворень;

- Сучасний дизайн із панорамним переднім склом;

- Міцна кришка з двома довговічними люмінесцентними лампами Т5 (24 Вт);

- Великі, зручні лючки, завдяки яким можна легко годувати риб та отримати доступ до обладнання;

Комплект, що включає в себе:

- Фільтр Tetra EasyCrystal FilterBox 600;

- Нагрівач Tetra HT 100 (100 Ватт);

- 2 змінні картриджі (Tetra EasyCrystal FilterPack 600C);

- Повітряний компресор Tetra APS 150;

- Високопористий розпилювач Tetra AS 35;

- Шланг для компресора Tetra AH 50-400;

- Захисний зворотний клапан Tetra CV4;

- TetraMin 100 мл – основний корм для всіх видів тропічних риб;

- Засіб для води Tetra AquaSafe 100 мл – робить агресивну водопровідну воду безпечною та придатною для риб;

- Засіб для води Tetra EasyBalance 100 мл – дозволяє рідше замінювати воду;

- Брошура Tetra «Облаштування акваріума».

Чому я вибрав цей акваріум? По-перше, варто сказати, що такий акваріумний комплект - це просто знахідка для акваріуміста-початківця! Все, до дрібниць є в цьому наборі. По-друге, якість акваріума та його зручність гідно оцінить будь-який материй акваріуміст. По-третє, особисто я шукав нестандартний акваріум для свого акваскейпу (стандарт 45*90*45), мені, навпаки, потрібен був високий акваріум, щоб була можливість встановити кам`яні брили. У акваріума Tetra AquaArt Evolution Line висота 77 см. і це те, що було мені потрібне. По-четверте, мені сподобалася зручна, опукла та містка кришка цього акваріуму. Для вирощування «щільного травника» потрібне дуже потужне освітлення від 1 Ватт/л або 100Лм/л. Спочатку, я це розумів і планував додати 4-6 люмінесцентних ламп з відбивачами. Під кришку акваріума Tetra AquaArt Evolution Line вибране мною освітлення чудово поміщалося і дуже легко встановлювалося. По-п`яте, партнер сайту – інтернет-магазин ReefTime.ru зробив мені солідну знижку на даний комплект, плюс запропонував тумбу саме під це акваріум. Відмовитись було неможливо =)

Ремарка №3

Акваріум – це ваш простір для творчості! Плануйте акваскейп виходячи з можливостей та особливостей даного простору. Акваріум, який я вибрав панорамний, це мені подобається. Але чомусь, я часто чую негативну думку на форумах та відгуки: «Моло, фу… панорама відразу немає»! Але дозвольте, панорама панорамі різниця! В даному випадку, я не бачу жодного спотворення, більше того, всі, хто висловлює своє обурення, нехай подивляться IAPLC 2015 (міжнародний та найпопулярніший конкурс акваріумного дизайну), так от у ТОП-100 переможців є робота, виконана саме в панорамному акваріумі… і це з 2500 робіт!!! Професійне журі такого серйозного конкурсу, без жодних «стереотипних Фу» оцінила роботу в панорамному акваріумі.

Тумба Tetra AquaArt Aquarienunterschrank 100/130L.

Стильна тумба спеціально розроблена для акваріумів Tetra серії AquaArt Evolution.

Характеристики:

- Дуже стійка завдяки опорам товщиною 30 мм;

- З практичними отворами для кабелю та шлангів;

- Усередині тумби достатньо місця, як для техніки, так і кормів та засобів для догляду за водою;

- Сучасний дизайн зі скляними дверцятами молочного кольору;

- Розмір тумби: висота 773 мм; х глибина 383 х довжина 748 мм;

- Доступна у двох кольорах: антрацит та бук;

Щодо тумби взагалі слів немає! Дуже сподобалася!!! Стоїть монолітом. Ця характеристика мені була дуже важлива, тому що акваріум з урахуванням кам`яних брил, буде дуже важким. Стільниця тумби товщиною приблизно 50 мм. - Перевіряв її, стрибав, скакав на ній ... не прогинається. Ніші тумби дуже місткі, зручні – це дуже важливо! Адже акваріум травник вимагає підключення великої кількості обладнання, зберігання інструментів, добрив, препаратів і т.п.д. Безумовний респект виробнику за таку акваріумну тумбу!

Фільтрування в травнику.

Про фільтрацію в акваріумі травнику можна розповісти багато. Але про це трохи пізніше. Тут опишу основні характеристики фільтруючого обладнання, яке я застосував.

До комплекту акваріума Tetra AquaArt Evolution Line вже входить фільтр Tetra EasyCrystal FilterBox 600. Якщо ви акваріуміст-початківець – цього фільтра буде цілком достатньо. Але мені була потрібна саме фільтрація зовнішнім фільтром, щоб збільшити акваріумний простір і тонко налаштувати – цей дуже важливий процес.

Я поставив зовнішній фільтр Tetra EX 600 Plus. Ось його характеристики:

Технологія фільтрів Тетра ІЕКС дозволяє надійно та безпечно видаляти з води зайві поживні речовини, підтримуючи її високу якість.

- Забезпечує кришталево чисту та безпечну воду;

- Швидке та легке очищення фільтруючих наповнювачів;

- Неймовірно потужний та тихий фільтр;

- У комплект входить все, що потрібно для швидкої та легкої установки, включаючи всі наповнювачі, що фільтрують;

- Включає систему підкачування води для запуску фільтра та вентилі для точного регулювання напору;

- Система швидкого та безпечного ізолювання фільтра від циркуляції води;

- Регульовані підключення для легкого підключення шлангів;

- Оснащений функцією попереднього фільтрування, що дозволяє знизити необхідність обслуговування;

- Підходить для акваріумів об`ємом від 60 до 120 л;

Зовнішній акваріумний фільтр Тетра ІЕКС 600 Плюс забезпечує ефективне фільтрування води в будь-якому акваріумі об`ємом не менше 60 літрів. Забруднена акваріумна вода очищається завдяки 5 різним видам наповнювачів, що фільтрують. Вода проходить через керамічні кільця, біошарики, традиційну губку, вугільний наповнювач та волокнисту прокладку, що видаляють різні частинки бруду та забезпечують біологічну, механічну та хімічну фільтрацію. Очищення фільтра та заміна наповнювачів полегшується наявністю зручних ручок на кожному із фільтруючих кошиків. Зливна трубка та шланг можуть бути легко відрегульовані під будь-який розмір акваріума. Вентилі, встановлені на вході та виході води, дозволяють точно налаштувати її потік відповідно до конкретних вимог. Для очищення просто повністю закрийте вентилі, після чого від`єднайте адаптер від самого фільтра. При цьому вода залишається в шлангах, що дозволяє не виконувати її повторне підкачування при наступному підключенні фільтра.

Додатково до цього основного фільтра, я використав невеликий внутрішній фільтр – помпу зі склянкою, що наповнювала синтепоном. Навіщо, розповім, трохи пізніше.

Балонна система СО2 для травника.

Знову ж таки завдяки ReefTime.ru, я придбав бюджетну, китайську систему ISTA, опис: безшовний алюмінієвий балон CO2, опорна основа для балона CO2 у комплекті, редуктор з електромагнітним клапаном забезпечує точне дозування газу CO2, електронний таймер із двома незалежно програмованими виходами, компактний V-подібний дифузор CO2 «3 в 1» з лічильником бульбашок та зворотним клапаном, кольоровий стікер багаторазового використання поставляється в комплекті, тримач повітряного шланга.

Додатково до цієї системи був придбаний запасний 3-х літровий балон, щоб без метушні перезаправляти балон, що закінчився.

Ця система, мені сподобалася. Вона дуже схожа на JBL-системи, тільки коштує в рази дешевше. Проста в установці та експлуатації. Єдине, що я замінив штатний дифузор на дифузор ТМ Fluval.

Про налаштування подачі СО2 в акваріум також поговоримо, трохи пізніше, в процесі опису запуску акваріума. У цій частині статті залишилося сказати, що система СО2 + додатковий 3-х літровий балон обійшлися в 20.000р. До її покупку, жаба обгрунтовано квакала цілий тиждень і заспокоїлася лише через два тижні, коли оцінила всю красу роботи даної СО2 системи.

Освітлення в акваскейпі.

Раніше я писав, що вирішив встановити під кришку акваріума Tetra додаткові люмінесцентні лампи з відбивачами. Але чомусь, раптом мене переклинило. Справа в тому, що вибраний мною акваріум Tetra має декоративний, пластиковий обід. На цей обід встановлюється кришка. Не знаю чому, але я вирішив, що цей декоративний обід заважатиме при фотографуванні акваскейпу. Вже після «досконалого злочину» ... я зрозумів, що акваскейпи фотографуються не за рівнем акваріума, а за рівень водної гладі ... Загалом, не знаю, який чорт у мене вселився, але я став акуратно віддирати декоративний обід від акваріума. Якщо ви думаєте, що це так просто… хм… я два дні його підрізав і виколупував, обід намертво був посаджений на силікон! Це була дуже складна та трудомістка робота, важливо було не пошкодити сам акваріум. Раджу не повторювати такий фінт вухами, в даному випадку - це поганий приклад =) Загалом до кінця другого дня декоративний обід піддався і мені вдалося акуратно зняти його.

До речі, говорячи знявши обід, я переконався, що акваріум якісний, виробник взагалі м`яко кажучи не пожалів силікону ... навіщо його стільки під ободом?! Напевно, щоб такі розумники, як я не хімічили =) І ще один момент, часто кажуть, що «фірмові» акваріуми неміцні. Мовляв, силіконові шви слабкі. За всіх не скажу, але щодо акваріума компанії Tetra стверджую – акваріум склеєний добротно! Акваріум Tetra AquaArt Evolution Line 130 л. не має ребер жорсткості (що плюс для акваскейпера), знявши верхній фіксуючий обід, я, по суті, порушив технологію виробника, акваріум високий, в акваріумі важке каміння, багато ґрунту… і нічого!!! Акваріум стоїть, як миленький. Немає ні натяку на те, що акваріум піде по швах!

До чого тут освітлення, запитайте ви? А при тому, що після таких маніпуляцій мені довелося відмовитись від люмінесцентних ламп, оскільки кришку без декоративного обода вже не надіти.

Можна було приклеїти все назад, але на той момент, добряче втомившись від вилучення обіду, я вирішив, що раз віддер, значить так нехай і буде.

З освітлення я придбав два світлодіодні прожектори Feron світлодіодний LL-843: 70W, 7000LM, 6400K, AC220V/50Hz, 235*200*67mm, IP65в сумі дають 14000Лм. Вартість 7000р. за пару. Плюс встановив над акваріумом одну люмінесцентну лампу BL Solar Ultra Color Т5 (в наявності).

Освітлення вийшло дуже потужним!

Ще одним серйозним придбанням була система зворотного осмосу. Про її використання обов`язково розповім нижче. Тут залишу посилання: «Осмос в акваріумі», «Придбання осмосу для акваріума». Її вартість обійшлася у 13000р.

З дрібниць: вигнуті ножиці, пінцет - куплені в мед техніці. Добрива Tetra PlantaPro Macro, Tetra PlantaPro Micro, Tetra CO2 Plus, Tetra Planta Start, Tetra Crypto, Tetra Plant InitialSticks. Підкладка та ґрунт Tetra CompleteSubstrate, Tetra ActiveSubstrate.

Фув, начебто з обладнанням.

І ось настав хвилини, години, дні, тижні, місяці творчості… це були миті радості, сказу, втоми та одухотвореності. Я - мої ангели та демони літали над акваріумом.

Установка акваріума та тумби.

Є така прикмета, першою в будинок запускають кішку... Будь ласка -)

Цікава вислоушка Стефанія схвалила мій вибір і протягом усього часу стежила, чи правильно я все роблю
Я не зупинятимусь на правилах установки тумби та акваріума, вони вже неодноразово описані, наприклад, тут. Зазначу, що акваскейперський акваріум трохи відрізняється у догляді, ніж звичайний. Тому, бажано встановлювати його так, щоб у вас був доступ до нього з усіх боків.

Підготовка до запуску акваскейпу.

Центральний – головний камінь у моїй композиції важить 20 кг., праворуч і ліворуч теж каміння і теж десь загальною вагою 20г. Для того, щоб убезпечити акваріум, під акваріум була покладена щільна підкладка. Дно акваріума було просичене решіткою. Але до цього моменту, я обклеїв всю внутрішню частину акваріума малярною стрічкою і задув в акваріум монтажну піну, намагаючись рівномірно розподілити піну по дну та задній стінці акваріума.

Коли піна висохла, я легко витягнув її з акваріума і вирізав потрібну мені «подушку безпеки», на якій стоятимуть каміння. Так само, як «подушка» я використав пінопласт, який, як піну фіксував на дно і стінки акваріума на силікон. Підготовчу роботу було завершено.

Хардскейп.

Мабуть, це найважливіший етап в акваскейпі. Основа, від якої залежить все. Вирощувати рослини вже все дано навчилися, вже нікого не здивуєш пишними, соковитими рослинами. Саме хардскейп відрізняє простий травник «Город» від шедевру! Правила розміщення каміння, та й загалом закони акваріумного дизайну добре розписані в цих статтях: «Дизайн акваріума порядок у хаосі», «Кам`яний хардскейп».

Ось що вийшло у мене цього разу.

Перші дні після запуску

Зазначу, що в моєму випадку хадскейп піднімається нагору, до задньої стінки акваріума. З урахуванням схилу застосовувати «жирну, земляну підкладку» було недоцільно. Я використовував підкладку Tetra CompleteSubstrate (вона як пісочок із поживними речовинами). Цю підкладку я перемішав з Tetra Plant InitialSticks, рівномірно розподілив таблетки Tetra Planta Start, Tetra Crypto і зверху засинав основний ґрунт Tetra ActiveSubstrate (легкий, пористий, схожий на керамзит). Вийшов хороший «шаруватий пиріг». Надалі, в процесі облаштування акваріум, я також періодично підкладав пінцетом таблетки Крипто.
Зовсім забув, ще по дну акваріума я розсипав Тетра Бактозим (живильне середовище для бактерій), і оскільки не було «сухих бактерій» розбризкав по дну 100 мл. Tetra SafeStart (рідина з бактеріями). Ще на пробу покришив і розсипало кокосове вугілля - сорбент і джерело удо. А також як експеримент у правий кут акваріума, де немає схилу, насипав садової землі для цитрусових рослин… Думка була така – закисне чи не закисне? Не закисло =)

Невелика хитрість. Деякі камені я склеював між собою супер-клеєм та силіконом. Наприклад, ці висючі камені зчеплені один з одним.

Зроблено це було для міцності конструкції, адже вода та камінь точить! Тому перед заливкою акваріума водою все каміння було зафіксовано так, щоб не було навіть натяку, що вони ворухнуться.

Посадка акваріумних рослин.

Дуже важливо розуміти, як буде розсаджено рослини. Важливо знати, як росте рослина. І як воно буде виглядати у конкретно заданій точці.

Вище я писав, що не продумував план посадки, але це не зовсім так. Звичайно, я собі вибрав список рослин і зробив малюнок, де яке рослина буде посаджено.

Однак, надалі, в процесі дозрівання акваріума, мною неодноразово змінювався план посадки. Толі я «не награвся з рослинами», толі не до кінця уявляв, що вийде… Зрештою, все це призвело до трудомістких робіт з пересадки рослин у акваріумі, що вже діє.

Список рослин, які використовувалися в даному акваріумі:

Водний жовтець

Погостемон Хелфера

Елеохаріс парвула та міні

Глосостігма

Лілеопсис бразильський

Гідрокотила трипартиту

Стаурогін

Мікрантемум монте карло

Гігрофіла арагваю та Дідіпліс Діандра

Мох фенікс та яванський

Анубіас бонсай та буцефаландри

Ехінодорус тенуллус, ехінодорус рубра

Всі ці рослини були меристемними (крім анубів та буцек) і замовлені мною у компанії «Акварюмка». Докладніше про меристемні рослини можна почитати тут.

Все, що ви бачите в моєму акваскейпі, виросло з «меристемних баночок», які були доставлені мені приблизно за 4 дні з Москви і ще 4 дні чекали свого часу до посадки в акваріум. Мені не потрібно було турбуватися про те, що рослини зіпсуються. Крім того, було дуже зручно висаджувати меристемні рослини безпосередньо в акваріум. У моєму акваріумі рослини розташовувалися на різних рівнях, тому я спочатку висаджував нижній ряд, потім підлив води і додавав рослини середнього ряду, потім верхній ряд.
Думаю, багато хто знає, що посадка ґрунтопокровних рослин досить стомлююче заняття, меристемка полегшує цей процес!
Ремарка №4
Чи замислювалися ви коли-небудь про сумісність акваріумних рослин? У процесі створення травника мені довелося зіткнутися з тим, що одним рослинам було добре в акваріумі, а іншим погано. З чим це було пов`язано? Наприклад, такі рослини, як ліліопсис і стауроген ростуть повільно, а скажімо, монте-карло росте досить швидко. В результаті їхньої спільної посадки виникає перекіс за добривами – одні споживають СО2, МІКРО та МАКРО повільно, інші швидко. Відповідно, одним рослинам потрібна велика концентрація добрив, а іншим стільки не потрібно. Плюс до всього, величезну роль грає освітлення – одні рослини люблять інтенсивне освітлення, інші – помірне. Додатково, в даному питанні ложку дьогтю додає посадка рослин на різних рівнях, т.е. нижче або ближче до джерела освітлення.
У чому зовні висловився цей колапс. У тому, що на тлі потужного освітлення та хорошого дозування добрив мікронтемум монте-карло виглядав пишно, а ось стауроген і лілеопсис покривалися ксенокрокусом. Зменшуючи світловий день та дозування добрив, повільні рослини відновлювалися, зате монте-карло починало «гальмуватися» у зростанні.
Висаджуючи рослини, думайте про їхню сумісність. Повільно зростаючі рослини бажано висаджувати в самий низ або в тінь, а рослини, що швидко ростуть, навпаки вгору.
У моєму випадку, непродуманість посадки та використання вищевказаних рослин призвели до постійних маніпуляцій та пересадок.

Ремарка №5
Хочу сказати два слова про деякі рослини. Погостемон Хелфера - Чудова, ніжна, акваріумна зірочка. У всіх описових статтях говориться, що ця рослина ніжна, любить «стару» воду, вимагає «жирної підкладки». На 80% згоден із цим, але є зауваження. Погостемон Хелфера дійсно погано приймається на новому місці, але через місяць, за сприятливих умов його починає «розпірати», рослина починає активно видавати дочірню рослину. Витримайте місячний термін, будьте гранично уважні до рослини в цей період, і вона вам віддячить красою та пишністю. Також хочу зауважити, що «акваріумна зірочка» не особливо вимоглива до «жирного ґрунту». Деякі кущі, я висадив у кам`яний завал, де наявність ґрунту була мінімальна (1-2 см.), а вже підкладки там тим більше немає. З часом рослина прижилася і самостійно вкоренилася в скелях - вп`ялася в каміння.
Буцефаландри. Дуже повільно зростаюча рослина, невибаглива, потребує помірного освітлення. Цю рослину я взяв з іншого свого акваріума, де освітлення було мінімальним і не було подачі СО2. На мій подив, потрапивши під інтенсивне освітлення, хорошу подачу СО2 і удо…. Тобто, на відміну від анубіасів, буцеваландри не потрібно особливо ховати в тінь, рослина сприятливо сприймає інтенсивне освітлення.
Мікрнтемум монте-карло. Зазвичай з цієї рослини роблять килимок. Проте, все частіше в конкурсних роботах IAPLC можна побачити каскад з монте-карло, що висить. Наприклад, ось фото конкурсної роботи, яка посіла 1-е місце на IALPC 2015

В даному випадку, мікронтемум монте-карло закріплений на корчах і звисає. Але як, як це зробити? Як закріпити цю рослину на корчі, камені, будь-якому іншому декорі? Це питання виникло у мене на самому початку створення акваскейпу і відповіді на яку, на подив, я не знайшов в інтернеті.
Досвідченим шляхом знайшов відповідь. Виявляється монте-карло, якщо можна росте за принципом моху. Берете пучок рослини і ліскою примотує його до корчі, можна навіть дуже туго прив`язувати. Вауля, через тиждень іншу рослину піде вшир і йому потрібно буде просто надавати форму. Стосовно каміння трохи інший підхід. Я намотував мікронтемум монте-карло на нержавіючу сталь і фіксував її на супер клей до каменю.

Ремарка №6
Зверніть увагу на те, як ростуть рослини у природі. На лісовому лужку немає такого, що спочатку росте грядка осоки, потім лопухів, потім чортополоха. Усі рослини, як би переплітаються між собою. Так, є межі, наприклад, охопивши поглядом весь лужок можна сказати: «Тут ростуть лютики, а там волошки», але чіткої межі між цими рослинами немає.
На нашому ресурсі є багато матеріалів про правила посадки акваріумних рослин:
Ґрунтопокривні, низькорослі акваріумні рослини для переднього плану посадки.
Акваріумні рослини для заднього плану.
Але в той же час, ви повинні розуміти, що така посадка рослин це не догма. Можна взагалі побудувати акваскейп таким чином, що високі рослини будуть на передньому плані, а низькорослі будуть на задньому, і це збільшить перспективу акваріумної композиції.
Сама посадка рослин не повинна мати чіткого зонування. У моєму акваріумі я домігся того, що ехінодорус тенуллус переплітається з бразильським лілеопсисом, а в їх дует вклинюється водний жовтець. Стауроген росте окремою смугою, але його обплітає глоссостигма, вона ж впивається в мікронтемум монте-карло і марсилію. Або, наприклад, гігрофіла арагваю сидить поряд з ехінодорус рубра і якщо не вдивлятися, незрозуміло, де закінчується одна рослина, а де починається інша.

Вода в акваріумі з рослинами.

Зазвичай, коли акваріумісти стикаються з водоростевим спалахом в акваріумі, пошук проблеми починається з вимірювань азотистих сполук, зокрема концентрації нітратів, потім аналізується потужність освітлення, потім виглядає концентрація фосфатів, мікродобрив, вирішується питання про частоту підмін води і т.д.д.
Всі ці дії, правильні, але зазвичай акваріумісти упускають найголовніше питання – питання параметрів акваріумної води (dH, kH, pH).
Раніше, вирощуючи хороші травники, я особливо не замислювався про карбонатну жорсткість або «кислотність води». Знаю, що я не один такий, багато досвідчених акваріумістів теж не особливо обтяжують себе тестуванням акваріумної води, все робиться на око. Це в принципі правильно. Рослини самі показують добре їм чи погано. Але все ж таки знати і контролювати параметри води потрібно.
Приблизно через місяць після запуску акваріума я зіткнувся з тим, що кожен тиждень весь акваріум дико заростав ксенкрокусом. Камені, стінки акваріума, абсолютно весь акваріум за тиждень зеленів!!!

Що я тільки не робив. Спочатку грішив, що рослин поки що мало і вони не зміцніли – зменшував світловий день та дозування добрив. Думав, що йде перекіс по Макро (Фосфат:Нітрат – 1/15), десь вичитав, що ксенокрокус прет через нестачу фосфатів, рекомендували довести фосфати до 2 мг/л… А в результаті виявилося, що в моєму регіоні сильно змінилися показники водопровідної води! gH був 16, pH 8, kH теж ліз до 10. При таких параметрах води, як би ви не намагалися, все одно ксенокрокус долатиме акваріум. Справді, можна сказати, що «водорості люблять лужну воду». Відбувається наступний процес – при таких параметрах рослини не здатні повноцінно споживати добрива, відповідно процес росту сповільнюється, а надлишками добрив користуються водорості, які пристосовані до виживання в несприятливих умовах.
Детальніше дивіться: «Комфортні параметри води для акваріумних рослин».
Протестувавши крапельними тестами воду, усвідомивши проблему, я почав робити підміни води застосовуючи дистильовану воду. І одночасно замовив систему осмосу. Параметри води з-під осмосу gH, kH по 0, pH 5.5, TDS 0, якщо стоїть ремінілізатор TDS 30. Шикарна вода для замін! Змішуючи осмотичну воду з водопровідною, я через два тижні досягнув наступних показників у своєму акваріумі: kH 3, gH 6-8, pH 6,5-7.0, TDS 120. За помахом чарівної палички акваріум ожив, ксенокрокус відступив, рослини почали рости!
Є різні методи використання осмосу в акваріумі, хтось, як я змішує його з водопроводом, хтось ллє чистий осмос і тримає потрібні параметри води за допомогою бусетрів. Але, у будь-якому разі, осмотичний фільтр – друг і товариш акваскейперів.

Застосування добрив в акваріумі-травнику.

Загальні постулати щодо концентрації добрив неодноразово розписувалися на нашому сайті та форумі, зокрема за посиланням «Комфортні параметри води для акваріумних рослин» є розгорнута відповідь нашого модератора Юлії Мокеєвої. Додатковий матеріал: «Акваріумні рослини для початківців», «Добрива для акваріумних рослин Tetra».
Моя Ремарка №7 з цього питання, буде полягати в наступному. Усі акваріуми індивідуальні, тому всі цифри та дані щодо добрив середньостатистичні, загальноприйняті. Ви повинні орієнтуватися на них, але в той же час враховувати специфіку свого акваріума та рослин. Якщо ви акваріуміст-початківець і у вашому акваріумі помірне освітлення, прості рослини (валліснерія, прості криптокорини), то вам не потрібно гнатися за МІКРО і МАКРО добривами. Можна використати, наприклад, комплексне добрива Tetra PlantaMin і все! Цього буде достатньо для зростання простих рослин. Можете як джерело СО2 поставити бражку або використовувати Tetra СО2 Plus. І тільки якщо йдеться про щільному травнику треба замислюватися про наступні питання, важливість яких нижче розписана в порядку черговості: освітлення, СО2, Макро-удо, Мікро-удо.
У моєму випадку, я використовував балонну СО2 систему, комплексне Мікро і Макро добрива + моносклади нітрату (N), фосфату (P) та калію (K) - для точного коригування NPK (воно ж Макро). Я тестував акваріумну воду на вміст цих елементів, але тільки на початку, для розуміння як, в якій кількості і за який проміжок часу рослини «виїдали» добрива.
У моєму випадку рослини з`їдали NPK під нуль за три дні. Тому я вносив добрива через день. І надалі орієнтувався за станом рослин та відштовхувався від проведених мною маніпуляцій (зменшив світловий день = зменшив дозування добрив).
Окрему увагу варто приділити подачі СО2 в акваріум. Концентрація СО2 в акваріумі з рослинами, у світловий день має становити 10-40мг/л. Жодними спеціальними тестами я не користувався, а орієнтувався тільки на дропчекер. У той же час, змушений не погодиться із загальною думкою, що подача СО2 в акваріум має становити 2-3 бульбашки на секунду. Я не використовую лічильник бульбашок і вважаю, що це дуже відносний вимірник необхідної подачі СО2. По-перше, все залежить від маси рослин в акваріумі, у когось 5 розтючок, а у когось сади Семіраміди, відповідно споживання добрив у кожному акваріумі по-різному. А по-друге, багато залежить від способу подачі СО2 та розпилювача СО2.
Є шалена кількість розпилювачів СО2 - дифузори, атомайзери, драбинки ... при тому, у кожного індивідуально розпилювача від різних виробників свої особливості та властивості. Кожен такий розпилювач видає різні бульбашки СО2 за діаметром. А це означає, що відповідно відбувається різна інтенсивність та продуктивність розчинення СО2 у воді.
У цьому акваріумі, я випробував різні дифузори: китайський, йшов у комплекті з установкою СО2, дифузор Dennerle і все ж таки, все ж таки повернувся до свого старенького, доброго Флюваловського розпилювача. Китайський дифузор відразу поклав на полицю, він видавав просто мега-бульбашки, дифузор Dennerle гарний, але все ж. А ось дифузор Fluval, який є невеликим пластиковим корпусом з керамічною таблеткою, став незамінним помічником.

Цей дифузор "дуже тугий", тобто, скажімо, бражка його "не продавить". Але якщо у вас балон, то цей дифузор починає видавати СО2 у вигляді дрібного пилу з бульбашок. Пухирці настільки дрібні, що навіть вода їх не дуже охоче виштовхує на поверхню, бульбашки манерно піднімаються вгору, при цьому від будь-якого коливання води бульбашки бовтаються з боку в бік, роблячи хитромудру траєкторію. Звичайно, при такому розпиленні значно збільшується продуктивність розчинення вуглекислого газу у воді.

Єдиний недолік цього дифузора в тому, що він часто забивається, при цьому подача СО2 може або не відбуватися взагалі, або зривається шланг з дифузора. Щоб цього не відбувалося, потрібно щотижня розбирати дифузор і вимочувати керамічну таблетку в білизні (~15 хв.), після таблетку промити і кілька хвилин потерти щіткою. Іноді навіть ці маніпуляції не допомагають. У таких випадках береться наждачний папір (мінімальне зерно ~10), на нього кладеться пігулка і акуратно треться круговими рухами (несильно, недовго, без фанатизму).
Є ще один секретик. Зазвичай СО2 дифузор встановлюють у низ акваріума і все. Але якщо дифузор встановити ще й під потік води від фільтра, бульбашки починають розлітатися по всьому акваріуму, вони ще довше досягають поверхні води.

У моєму акваріумі я встановив дифузор (1) під флейту (2) від зовнішнього фільтра Tetra Ex, флейта повністю занурена у воду, всі її дірочки заткнуті сірником, крім останніх двох, під якими знаходиться дифузор. У результаті виходить чудове розпилення СО2 і в той же час рослини не баламутить від струму води. Під № 3 на картинці зображена невелика помпа зі склянкою, яка може використовуватися як нічна аерація або фільтрація через синтепон після збирання в акваріумі.

Прибирання в акваріумі травнику.

Збирання в травнику нехитре заняття, за винятком часу. Стрижка, пересадка рослин, протирання стінок акваріума губкою, обробка декору зубною щіткою, використання пластикової картки для видалення водоростевого нальоту, підміна води… все це займає багато часу. При мінімальних маніпуляціях витрачається приблизно 1 година.

Ну, а зараз ... буде такий лайфхак, як модно зараз говорити =)
Представляю Вашій увазі електричну зубну щітку на батарейках!

Дивно, дуже дивно… але цей агрегат радив сам маестро Такаші Амано!!! Проте, чомусь ніхто, ніхто в інтернеті про це не каже.
Як я вийшов на застосування електричної зубної щітки в акваріумі. Пам`ятайте, я розповідав вам про «атаку ксенокрокуса» через погані параметри води. Так ось, уявіть, як я щотижня мучився, коли чистив від водоростевого нальоту 20 кілограмову, фактурну брилу. Уууу… страшно згадати, міг дві години стояти над акваріумом у позі Квазімоди. Ось тоді я знайшов на одному старенькому, архівному акваріумному сайті статтю Такаші Амано, де він мимохіть говорить про щітку Oral-B Pulsar. Маестро, про Великий Маестро… мені нічого не залишалося, як зробити сайкейрей (глибокий, поважний уклін у Японії) і піти на аліекспрес замовляти щітку.
У чому краса цієї щітки?!
- Вона працює на пальчикових батареях. Корпус щітки герметичний. Що фактично виключає влучення води всередину. Пару разів, коли я їй довго працював під водою (півгодини-годину) щітку замикало. У такому разі відкривав відсік з батарейками, витягував їх, трусив корпус щітки, протирав батарейки і ставив все назад. Сільву пле, можна далі працювати!
- Головка щітки кругла та вібруюча. Це дозволяє проникати в найдрібніші щілини каменю, туди, куди звичайна щітка не дістанеться. Дозволяє не натирати камінь, як недоумкуватий і не сіпатися в акваріумі, як епілептик. Дозволяє обробляти найхитріші елементи декору. Так само добре зчищає водоростевий наліт у стику води та ґрунту – не піднімає сильної суспензії.
- Ціна щітки, яку я придбав 400 рублів. Є щітки і за 2000 рублів. У чому різниця не знаю. Зазначу, що обрана мною щітка тільки вібрує, в ідеалі було б чудово придбати щітку, головка якої крутиться. Якщо хтось знає такі, прошу залишити коментар унизу статті.

Я радий, що у мене з`явився такий інструмент, тому раджу його і вам. В той же час, напевно, скажу, що якщо у вас простий акваріум і каміння особливо не рельєфні… не беріть таку щітку, все можна зробити звичайною щіткою. Так само, не чекайте, прямий вау-ефекту, все одно терти доведеться. Я назвав би цей інструмент – щітка для делікатного чищення акваріума. Беріть не акумуляторну щітку, а саме на батарейках. Самі батарейки служать довго, я вже три місяці не міняв, Амано казав, що на півроку вистачає заряду від пари батарейок.

Борошна творчості

Коли я усвідомив, що створений мною хардскейп неповноцінний, коли рослини почали набирати форму і ця форма мені не подобалася… довелося розпочати підводо-дигерські роботи. Натягнувши гумову шапочку для плавання =), я «на живу» виправляв помилки: пересаджував рослини, додавав корчі, поміняв заднє тло, прибирав аманівську доріжку… О-о-о-о! Що я не робив, щоб привести акваріум у людський вигляд, стільки часу було витрачено на пошук «фінальної концепції». Одного разу навіть подумав, а чи не причепити мені до каменю лосині роги.

Ну а що!? Якщо вже не перше місце на IAPLC буде, так точно «лосиний шедевр» запам`ятають назавжди =) У метаннях я все ж таки цю ідею випробував, правда, не з рогами, а з корчами.

Аля`Лось у фотошопі.

Аля`коряжні роги лосешу.

Інші етапи ходіння по муках творчості:

Посадка рослин десь на початковому етапі, зверніть увагу на заднє тло.

Одного прекрсного вечора, з подачі нашого модератора ФФ Sоroka, я підскочив з роботи додому і не роззуваючись накинув на задню стінку акваріума чорну куртку... стало краще.

Без куртки =) Зверніть увагу також на коряжки,... намагався ними, як би укутати центральний камінь.

Без корчів, без рогів, на темному тлі. Нудно якось.

Зверніть увагу на посадку рослин. Ніби нічого, але, по-суті, город - грядки. Немає переплетення рослин.

Якоїсь миті мене потягло все-таки на "Лісову хащу". Дістав "пазуристий корч" зі свого мшарника і сильву пле!... Але виникла проблема, корч забирала на себе всю увагу, сенс у камінні зникав.

Продовжуючи лосину епопею, намагався встановити посередині мангрову коряжку.

Якоїсь миті, мені все це набридло, дико втомився морально та фізично. Якось увечері розмірковуючи сам із собою, я згадав ще одну мудрість від Амано: «Побудова акваскейпу не повинна бути складною, до акваріуму потрібно підходити легко, не потрібно годинами виміряти положення того чи іншого декоративного елемента», також згадав відео, де на Московському семінарі Такаші Амано давав майстер-клас. Згадав, як він встановлював каміння – бере в руки камінці, розкидає їх у акваріумі у вільному порядку, а потім просто прибирає зайві…

Одного суботнього ранку, я в стані шавасани (йога, стан глибокого розслаблення) підійшов до акваріума, зробив пару намасті (індійське вітання), провів ще пару окультних маніпуляцій =) І приступив: «викорчував» усю праву частину, на місці якої легко і невимушено почав робити насип з каміння. При цьому я не особливо намагався думати, який бік у каменю краще, просто клав камінь в акваріум, думаючи тільки про його природне становище. Потім, у щілини, що утворилися між каменями, насипав грунту, розсадив рослини, закріпив на деяких каменях мікронтемум монте-кало... і нарешті отримав перше задоволення від свого акваскейпу. Насип поєднувався з головним каменем, в той же час давав хоч і невелику, але все ж таки перспективу.

Залишилося лише питання, що робити з лівою стороною акваріума?! Камені там стояли добре, але якось плоско і вони не дуже поєднувалися з правим насипом. Чесно кажучи, спочатку навіть не уявляв, що туди можна було б додати ... Одного разу в мене стався інсайт - осяяння! Взяв корч, приміряв, відрізав потрібну частину, намотав на корч анубіаси, мох, мікронтемум монте-карло. І підвісив її на ліву стінку акваріума. Акваріум став завершеним та цікавим. Залишилося дочекатися моменту, коли рослини знову наберуть пишноти і можна приступати до фотографування.

Фото зроблено десь перед фіналом. Справа вже є кам`яний завал, але ще не пропала "лосина коряжка" =)

Фотографування та зйомка акваріума

Дорогі мої читачі, дякую, що ви подужали мої «каляки-маляки». Але це ще не фінал. Щоб розрядити обстановку, подивіться, будь ласка, відеоролик, який я зняв про свій акваріум. Сподіваюся, він вам сподобається!

Що скажете? Гарно!? У цій темі, залишається лише не розібране питання – як фотографувати всю цю красу?
Основні принципи фотографування акваріума викладені у цій форумній гілці. Однак, насправді все виявилося набагато складніше.
1. Найважливіший момент – потрібно вибрати найкраще освітлення та підсвічування акваріума. Подивіться, як по-різному виглядає акваріум при зміні джерел освітлення, висоти їх установки, кольору та інтенсивності підсвічування.

Моя фото-сесія тривала три вечори, кожного разу я змінював параметри освітлення та шукав найкращий варіант. Адже дуже важливо не зіпсувати хороший акваскейп неякісною фотографією.
Ось мій алгоритм фотографування:
1. Підготовка: ставте фотоапарат на штатив, виставляєте налаштування «під себе» (стандартні ISO 800, F 8, загальна зона фокусування, автовизначення джерела світла або ЛЛ лампи). Потім змінюючи джерела освітлення, варіюючи їх висоту, робите по парі фото. Вибираєте найкращий варіант.
Пробні фото потрібні для того, щоб не робити 1001 фотографію, щоб у процесі фотографування зайвий раз не «наганяти пилу біля акваріума», а зосереджено та цілеспрямовано працювати над уже вибраним варіантом.
2. Приблизно за тиждень до фотографування здійснюється марафетна – легка стрижка рослин.
3. За день, два проводиться генеральне прибирання акваріума: ретельно вичищаються стінки акваріума, натираються камені, підсипається свіжий пісочок (якщо є Аманівські доріжки), остаточно виглядає положення рослин, вносяться легкі корективи, підмінюється 1/3 води. Для найкращої фільтрації суспензії та піднятої каламуті, після збирання ставиться внутрішній фільтр, в який укладається синтепон. Додатково можна застосувати Tetra CrystalWater.
4. У день зйомки, приблизно, за 6 годин моєму руки - ОБОВ`ЯЗКОВО!!! І мокрими руками акуратно прибираємо трубки зовнішнього фільтра, градусник, обігрівач. На внутрішній фільтр із синтепоном натягуємо пакетики та акуратно виймаємо його з акваріуму. Акуратно пальцями або пінцетом прибираємо з поверхні води сміття, якщо є. Ретельно протираємо всі стінки акваріума із зовнішнього боку ганчірочкою, використовуючи при цьому очисник для скла або ацетон (рідина для зняття лаку з нігтів).
5. Під час зйомки під рукою мати ганчірочку, сачок, пінцет, якийсь металевий прут, довжина якого дорівнює висоті акваріума.

Для чого всі ці скрупульозні дійства потрібні? Під час зйомки, я зіткнувся з «вибещувальною ситуацією», коли начебто все готове до зйомки, але раптом бачу, що один розтючка виліз корінням і псує всю картину, поліз руками виправляти, піднялася завись… все, чекаєш, коли завись опуститься. Або побачив на поверхні води шматочок листка, що відірвався, прибрав листок, зате з рук у воду потрапили ворсинки і пил
Навіщо потрібен «металевий прут, довжина якого дорівнює висоті акваріума»? Будьте готові до того, що процес зйомки займе у вас багато часу. По-перше, потрібно зловити рибок у гарному положенні, а це дуже складно зробити. По-друге, є риби, які псують всю картину, наприклад, під час зйомки, я змагався з отоцинклюсом - хто кого перший виб`є =). Тільки настрою камеру, тільки приготуюся до зйомки, а ця зараза випливає та присмоктується до передньої стінки акваріуму. І сидить на ній до упору, стукіт по склу, махання руками не допомагають. Руками у воду лізти небажано… Загалом, нічого кращого я не знайшов, як взяти шампур і ганяти ним отоцинклюсів. Ну і по-третє, навіщо потрібний шампур,.. щоб ганяти равликів =) У травнику котушки, покемони та інші равлики – це незамінні друзі! Але таке почуття, що тільки-но ти зібрався фотографувати, вони як спеціально вилазять на фотосесію... і дефілюють по всіх стінах акваріуму.

Напевно, на цьому, дорогі друзі, закінчуватиму свою розповідь. Звичайно, всіх емоцій не передати, всі нюанси побудови акваскейпу не розповісти в одній статті. Дуже сподіваюся, що моя стаття надихнула вас. Тому щиро бажаю вам пройти свій шлях - через терни до зірок!
Свою роботу я назвав: Там де живе червоний дракон Ка Ріу - Somewhere where there the red dragon Ka Riu lives. Ka Riu є невеликим драконом, лише семи футів завдовжки. Його колір - червоний, вогняно-червоний. Деякі джерела навіть кажуть, що його тіло перебуває у полум`ї.

Насамкінець фотографій фінального варіанта.

Круті ролики про рослини і травник від ФанФішки